Каркас плиты.

Дровяная варочная плита в каркасе это не буржуйка.

Важные отличия плиты в каркасе от обыкновенной металлической печи:

1. Внутри каркаса наполнение из огнеупорных кирпичей.
2. Мощность топки внутри плиты рассчитана на подключение к теплоёмкому, отопительному щитку.
3. Выход дыма из каркаса в щиток в нижней части.

Рассмотрим эти три пункта более внимательно.

Зачем внутри плиты кирпич?

Кирпичное наполнение это фундаментальное отличие плиты в каркасе от буржуйки.

Всё дело в скорости передачи тепла через стенку печи.

Из за того что между огнём и железом поставлен кирпич, внутри топки остаётся больше тепла которое пойдёт на нагрев кирпичного, отопительного щитка.

Если плита будет просто железной то во время топки большая часть тепла выходит через тонкие, железные стенки наружу и на щиток уже не остаётся энергии.

Мощность топки.

Мощность топки дровяной печи рассчитывается исходя из её размера.

Чем больше и активнее топлива горит в моменте тем мощнее топка.

Отличие плиты в каркасе от буржуйки в том, что её топка рассчитана так чтобы эффективно нагревать теплоёмкий щиток.

Топка современных буржуек рассчитана на длительное, неактивное горение топлива.

В таком режиме дымовые газы не достаточно горячие и хуже разогревают каналы кирпичного щитка.

В придачу к не эффективному прогреву щитка прибавляется риск получить конденсат в дымоходе.

Подключение плиты в отопительный щиток внизу.

Нижнее подключение плиты в отопительный щиток очень важное условие для эффективной работы всей печи.

При устройстве печей желательно сильнее греть нижнюю их часть, тогда в комнате будет более комфортный климат.

Именно неспособность разогревать нижние слои воздуха в доме были большим недостатком традиционных русских печей. С такой печью, да ещё и с земляными полами, русский крестьянин был вынужден ходить по дому обувшись, несмотря на жар выше пояса.

Но не стоит путать традиционную и модернизированную русскую печь. Традиционная печь стояла на деревянном опечье, а в модернизированной русской печи под топкой русской печи были дымовые каналы от подтопка.

Подробнее про традиционную и модернизированную русскую печь здесь.

Внутреннее устройство плиты в металлическом каркасе.

Первые ряд глухой.

Для выравнивания я кладу первый ряд кирпича на слой глино-песчаной смеси.

На втором ряду начинается поддувальная камера и хайло (выход из плиты в отопительный щиток).

Напротив хайла прочистная дверца. Здесь прочистка предусмотрена производителем каркаса.

В этом ряду кирпич ставим на ребро.

Третий ряд уже из огнеупорного кирпича.

Этот ряд так же на ребре, но кирпич огнеупорный.

В этом ряду перекрытие поддувальной дверцы, хайла и прочистной дверцы.

Так же в этом ряду под топки.

Топка здесь колосниковая.

Обратите внимание на расположение колосниковой решётки.

Некоторые печники ставят колосниковую решётку прорезями поперёк топки, это неправильное решение.

Колосниковая решётка должна стоять прорезями вдоль топки.

Для правильного монтажа решётки в кирпиче запиливаются углубления чтобы решётка встала в один уровень с подом.

Дальше формируем канал по которому горячие газы будут обходить духовку.

Эту стеночку нужно сложить до монтажа духовки.

Четвёртый ряд. кладём топку и монтируем духовой шкаф.

Когда третий ряд выложен ставим на место духовой шкаф.

Обратите внимание на базальтовый картон которым защищена духовка и стенки каркаса. Это небольшое дополнение уберегает железо от перегрева.

Завершающий ряд наполнения каркаса плиты.

В этом ряду перекрытие дверцы топки и проход газов между варочным настилом и духовкой.

Обратите внимание на высоту переката (правая стенка топки), он должен быть выше проёма дверцы топки иначе при открывании дверцы печь будет дымить.

Духовку обмазываем сверху глино-песчаной смесью, это спасёт её от прогорания.

Утеплитель между огнеупорным кирпичом и каркасом.

Если всё сделано правильно, то кирпич не должен касаться верхней, горизонтальной плоскости каркаса. Здесь оставляем специальный компенсационный зазор и наполняем его кремнеземным войлоком.

Монтаж варочного настила.

Здесь настил составной.

Составные настилы лучше цельных, т.к. складываются из двух половин соединяемых в центре.

Такая конструкция гарантирует что настил не лопнет, ведь у него, как раз в том месте где обычно появляется трещина, соединение двух половин.

Настил ставим на базальтовый шнур.

Никакие замазки и прочие ухищрения не удержат чугунный настил поэтому ему нужно дать возможность шевелиться, базальтовый штур обеспечивает надёжное, подвижное соединение.

Плита готова, можете пользоваться.

Первая топка этой плиты в видео.